In pochi mesi, nello strano favore di un dramma della salute, Venezia, svuotata dei suoi turisti, ha riacquistato lo splendore del suo mito. E se, contro ogni previsione, fosse giunto il momento di tornare nella città dei Dogi? Senza visitarlo davvero, solo per il piacere di leggere libri sui canali o sulla piazza del Lido.
SOLO IL SUONO DELLE RIGHE E LO SCATTO DELLE ONDE …
Durante il primo viaggio, volevamo vedere tutto. Al secondo piano abbiamo passeggiato senza meta dalla stazione alla laguna, da una sponda all’altra del Canal Grande. Alla fine, più tardi è arrivato il momento di non fare assolutamente nulla. Sedersi su un terrazzo, affittare una stanza con vista, passare la giornata a contare le barche prima di andare, fuori dai guai, a fare il bagno al Lido.
Siamo stati privati di queste piccole cose per molto tempo, Venezia è stata così sopraffatta dai visitatori. Venezia, quella vera, esisteva solo nelle prime ore del giorno, nei ricordi di alcuni, nell’immaginazione di altri. Tuttavia, negli ultimi mesi, dalla violenza di un virus, è rinata una città d’altri tempi. Di nuovo, possiamo prendere il treno notturno, addormentarci e svegliarci lì. A chi ti chiede “Perché, ancora Venezia?” Rispondi semplicemente che sei venuto a leggere.
Perché Venezia è una città di lettori tanto quanto di scrittori. Nelle sue Venises, Paul Morand osserva: “I canali sono neri come l’inchiostro; è l’inchiostro di Jean-Jacques, Chateaubriand, Barrès, Proust; immergervi la penna è qualcosa di più del dovere di un francese, un dovere. Secondo il flâneur, il cuore della città batte meno in Piazza San Marco che in Calle Lunga Santa Maria Formosa, negli affascinanti misteri della libreria Acqua Alta. Nel cortile sul retro, una strana scalinata di libri impilati offre una vista originale dei canali. All’interno, i libri sono ammucchiati in tinozze, barche, kayak o gondole. In linea di principio, se l’acqua sale, sono protetti e Luigi Frizzo, timoniere del negozio, trionfa come un Noè veneziano. Ahimè, lo scorso inverno, la marea non ha risparmiato né i classici né le novità. Come Venezia, Acqua Alta è ancora lì. Come Venezia, nasconde i suoi segreti nel suo caos. Così, dato che siamo nella città di Casanova, Luigi ha inventato una sezione erotica abbastanza ampia in un angolo della sua libreria.
L’oscurità impreziosita
C’è una Venezia vivace, commerciale, carnivora. Le tele della Venezia del Canaletto esposte a Palazzo Rezzonico, sotto i soffitti del Tiepolo. Questa città attualmente non esiste. Alla ricerca di un posto per leggere a Venezia, attraverseremo paesaggi che ricordano la città che Monet conquistò nel 1908, rimpiangendo nella sua barba di essere arrivato così tardi. Monet dipinge una Venezia sensuale, come colta nei riflessi di una collana di perle. Il maestro soggiornò al Grand Hotel Britannia, che sarebbe diventato il St. Regis Venice (nel suo Art Bar, ora possiamo trovare opere di Banksy, Koons o Kusama). In precedenza, aveva trascorso due settimane al Barbaro Palace, sul Canal Grande. Tra queste stesse mura, alcuni anni prima, Henry James aveva scritto The Papers of Jeffrey Aspern. Con le sue frasi serpentine,
IL SILENZIO DELL’ACQUA
Henry James riproduce lì questo suono particolare, quasi dimenticato di fare del tutto. Dal sedersi al trambusto turistico: il silenzio dell’acqua. Questa è una terrazza, per affittare un silenzio, fitto, affascinante, che Thomas descrive anche stanza con vista, per passare il Mann lì a La Mort à Venise: “Si sentiva solo il rumore durante il giorno contare i remi che cadevano a ritmo. e lo sciabordio delle onde spaccate dalla parte anteriore della barca si alzava così sopra l’acqua, nero, rigido ea forma di alabarda nella sua punta estrema – eppure si udì qualcos’altro, una voce misteriosa … era il gondoliere che stava morendo, che parlava tra i denti, con parole spezzate, tra due colpi di remo. Thomas Mann scrive il suo racconto proprio nel luogo in cui si svolge, al Grand Hôtel des Bains, sull’isola del Lido. Baluardo della città contro gli assalti dell’Adriatico, il Lido è stato, nell’Ottocento, una città di artisti e intellettuali. Se i paparazzi fossero esistiti, avrebbero sorpreso Goethe, Byron, Wagner o Freud in costume da bagno. Durante la settimana, dopo la fine del festival cinematografico, poche persone vengono a fare il bagno. Liberato dalle canotte fluorescenti, il Lido è ancora una volta un luogo perfetto per leggere a Venezia. Si sente lì tra le pagine questa brezza marina, quest’aria salmastra mista a scirocco. Ascoltando, se si ricordano i colori seppia dell’adattamento di Visconti, si sentiranno le grida lontane di un venditore di fragole, l’eco tragica di una sinfonia di Mahler. Death in Venice descrive uno scrittore invecchiato colpito dalla bellezza diafana di un adolescente. Tadzio, questo è il suo nome, potrebbe anche essere l’incarnazione della Serena stessa. Vedi Venezia … e muori. Questa Venezia è malata, devastata da un’epidemia. Questo lo avvicina a quello del 2020, avvelenato come tutte le città, dal Covid-19, un virus vero molto meno virulento del colera.
Venezia ne ha viste altre e la sua geografia porta le cicatrici delle malattie che ha affrontato. Al Lido, sei a due passi da Lazzaretto Nuovo, Lazzaretto Vecchio e Poveglia. Tre isole dimenticate, come punti di sospensione sulla laguna … Se il Lazzaretto Nuovo è raggiungibile in vaporetto, visitare i suoi vicini è di per sé una piccola avventura. Dovrai informarti, trovare il
tuo traghettatore. Questo Caronte ti si avvicinerà in questi vecchi luoghi di quarantena del tempo della grande peste. Aprirà le porte ad un altro mondo, dai lazzaretti agli edifici dimenticati dagli uomini e bonificati dalla natura. Negli anni ’20, Poveglia ha anche ospitato un manicomio. Gli antichi veneziani raccontano che i pazienti vedevano lì i fantasmi della peste. Oggi non lo facciamo
cosa spendere lì, a volte incrociando cacciatori di fenomeni paranormali. Questo non è un buon posto per leggere, a parte forse le notizie inquietanti di Daphné Du Maurier Don’t Look Now, che Nicolas Roeg adatterà con Donald Sutherland e Julie Christie (Don’t Look Now). Venezia d’inverno, un cappotto rosso, lo spettro di una bambina. Venezia seducente a mezzogiorno, stregata a mezzanotte “… durante il giorno, con il riflesso del sole sull’acqua e sui balconi con le finestre aperte, un canarino cantava in gabbia, c’era una sensazione di calda sicurezza. Adesso, poco illuminata, con le finestre chiuse, l’acqua scura, il quadro era totalmente diverso, respirava povertà e abbandono, mentre le barche lunghe e strette legate vicino ai gradini scivolosi facevano pensare alle bare ”.
FAVOLA DI VENEZIA
Città di pioggerella, nebbie e riflessi, Venezia offusca il confine tra realtà e immaginazione. Al calar della notte, tutto ciò che devi fare è scegliere un gatto randagio come guida e camminare lungo l’acqua. Pensi di visitare le gallerie di un museo clandestino a lume di candela. Nella libreria di Luigi, Corto Maltese non è mai lontano perché il suo creatore, Hugo Pratt, era un vero veneziano. Gran parte del suo album Fable of Venice è ambientato nelle notti di carbone, alla luce delle lune velate da nuvole nere. Pratt taglia la sagoma del suo eroe sui ponti, stende a lungo la sua ombra sotto le cupole e i campanili. Il designer sa che la sua città è un arazzo di enigmi, una tela di società segrete in cui infiltrarsi, di codici da decifrare. Un porto, dove ogni porta si apre su una nuova storia, un nuovo segreto.
Ecco, ad esempio, la Ca ‘Dario, uno dei palazzi più intriganti della città dei Dogi. Non finito, curiosamente asimmetrico, a Monet piaceva dipingerlo, Woody Allen pensò di acquistarlo prima di rendersi conto che il suo motto annuncia in un anagramma: “Chi abita in questi posti andrà in rovina. Diciamo la maledetta Ca ‘Dario, con la sua buffa facciata che vacilla, così vicina ad affondare nei canali. Gabriele D’Annunzio la descriveva “inchinata come una cortigiana decrepita sotto lo sfarzo dei suoi gioielli”. Dietro si apre il Campiello Barbaro. In questo momento il negozio di antiquariato di Claudia Canestrelli è chiuso. Più avanti, una targa in marmo ricorda il soggiorno dell’autore dei Récits vénitiens, membro dell’Accademia di Francia, protagonista di lettere di inizio Novecento: “In questa casa antica dei Dario, Henri de Régnier, poeta di Francia, vene- ziamente visse e scrisse – anni 1899 e 1901. “Quattro versi come preludio a questo omaggio:” … Perché sinuoso e delicato / Come il lavoro dei suoi fusi / Venezia somiglia all’agata / Con le sue vene di canali … “L’incisore ha aggiunto una” h “che trasforma il nome della pietra in un nome femminile. Imbarazzo? A meno che la “poeta di Francia” non conoscesse un’Agata semipreziosa nelle notti di Venezia … Si sente solo la fontana. Nel centro del Campiello Barbaro sorgono tre acacie su una piccola distesa verde. Si pensa a Shakespeare, al Mercante di Venezia: “Possa la luce della luna dormire dolcemente su questa panchina d’erba!” Due gradini conducono al canale. È un bel posto per leggere. Perché sinuosa e delicata / Come il lavoro dei suoi fusi / Venezia somiglia all’agata / Con le sue venature canalari … ”L’incisore ha aggiunto una“ h ”che trasforma il nome della pietra in un nome femminile. Imbarazzo? A meno che la “poeta di Francia” non conoscesse un’Agata semipreziosa nelle notti di Venezia … Si sente solo la fontana. Nel centro del Campiello Barbaro sorgono tre acacie su una piccola distesa verde. Pensiamo a Shakespeare, al Mercante di Venezia: “Possa la luce della luna dormire dolcemente su questa panchina d’erba!” Due gradini conducono al canale. È un bel posto per leggere. Perché sinuosa e delicata / Come il lavoro dei suoi fusi / Venezia somiglia all’agata / Con le sue vene di canale … ”L’incisore ha aggiunto una“ h ”che trasforma il nome della pietra in un nome femminile. Imbarazzo? A meno che la “poeta di Francia” non conoscesse un’Agata semipreziosa nelle notti di Venezia … Si sente solo la fontana. Nel centro del Campiello Barbaro sorgono tre acacie su una piccola distesa verde. Si pensa a Shakespeare, al Mercante di Venezia: “Possa la luce della luna dormire dolcemente su questa panchina d’erba!” Due gradini conducono al canale. È un bel posto per leggere. Imbarazzo? A meno che la “poeta di Francia” non conoscesse un’Agata semipreziosa nelle notti di Venezia … Si sente solo la fontana. Nel centro del Campiello Barbaro sorgono tre acacie su una piccola distesa verde. Pensiamo a Shakespeare, al Mercante di Venezia: “Possa la luce della luna dormire dolcemente su questa panchina d’erba!” Due gradini conducono al canale. È un bel posto per leggere. Imbarazzo? A meno che la “poeta di Francia” non conoscesse un’Agata semipreziosa nelle notti di Venezia … Si sente solo la fontana. Nel centro del Campiello Barbaro sorgono tre acacie su una piccola distesa verde. Si pensa a Shakespeare, al Mercante di Venezia: “Possa la luce della luna dormire dolcemente su questa panchina d’erba!” Due gradini conducono al canale. È un bel posto per leggere.
LA VENEZIA DEI VENEZIANI IN 25 INDIRIZZI
Storici, riservati o creativi, i luoghi dove batte il cuore della Serenissima.
Di Olivier Reneau (testo) ed Éric Martin per Le Figaro Magazine (foto)
DORSODURO
HOTEL
Il Palazzo Experimental (041.098.02.00; Palazzoexperimental.com). Fondamenta Zattere al Ponte Lungo 1411. Il Gruppo Sperimentale, noto agli appassionati di mixology, si stabilì a Venezia in un palazzo delle Zattere per allestire un boutique hotel immaginato dalla decoratrice Dorothee Meilichzon. In programma 32 sale dal design neo anni Cinquanta, un tavolo che promette piatti dai sapori di mare dell’Adriatico, un giardino e una terrazza dove abbandonarsi all’ozio … e inevitabilmente, un cocktail bar di fascia alta. volo gestito dalla capo barista Marta Barbaglia. Da 150 € per camera doppia.
BARS ET RESTAURANTS
Bar Alla Toletta (041.520.01.96). Dorsoduro 1191. Parmi les spécialités vénitiennes, les tramezzini sont des incontournables de l’encas matinal. Ces sandwichs triangulaires de pain de mie peuvent être garnis de divers ingrédients (jambon, thon, légumes…) et souvent liés avec une mayonnaise légère. Chez Alla Toletta, une qualité irréprochable et un vaste choix : pas moins d’une vingtaine de variétés. De quoi combler une fringale! La pièce : 1,80 €.
Osteria Ai Pugni (346.960.77.85). Fondamenta Gherardini 2836. Si l’on veut se fondre parmi les Vénitiens pour déjeuner d’un plat du jour, Ai Pugni est à coup sûr la table à ne pas manquer. La carte – 2 pasta, 2 secondi et
1 dessert – change chaque midi tandis que l’adresse, à la cave plutôt bien fournie, passe dès l’heure de l’apéritif en mode bacaro (bar à vin) jusqu’à épuisement des cicchetti. Déjeuner à 15 €.
Gelateria Il Doge (339.148.21.64 ; Facebook.com/ildogegelateria). Dorsoduro 3058/A, Campo Santa Margherita. Un Vénitien dingue de Sicile! Alors, forcément, les glaces de Mauro Boscolo n’y perdent pas au change. Dans son labo situé à l’arrière du comptoir de vente, il confectionne crème glacée à la pistache – de Sicile –, granita et autres sorbets aux fruits mais aussi quelques parfums sans sucre dont un chocolat noir à tomber. 1,50 € la boule.
SHOPPING
Bottega Cini (Bottegacini.it/bottega.html). Dorsoduro 862. Ce nouveau concept-store, situé à deux pas de la Collezione Peggy Guggenheim, est le fruit de la rencontre entre le parfumeur Merchant of Venice, la Fondazione Archivio Vittorio Ciniet le spécialiste de la réalité virtuelle Museyoum. Si bien que l’enseigne est autant un commerce qu’un espace d’exposition ou un lieu pour fédérer d’autres acteurs de la cité.Un fonctionnement hybride finalement proche de celui des botteghe d’autrefois.
SAN POLO/SANTA CROCE
HÔTEL
Aman Venice (041.270.73.33 ; Aman.com). Palazzo Papadopoli,
calle Tiepolo Baiamonte 1364. Un lieu exceptionnel. L’adresse vénitienne d’Aman occupe les étages « nobles » d’un palais du XVIe siècle du Grand Canal. L’architecte d’intérieur Jean-Michel Gathy a respecté les riches décorations historiques pour aménager les 24 chambres et suites – dont une profite d’un décor de Tiepolo – ainsi que les salons et le restaurant Arva. La carte, inspirée par les produits de la lagune, a été créée par le chef 3 étoiles Norbert Niederkofler en collaboration avec le chef exécutif Dario Ossola. Séjour sur mesure depuis un tour au marché voisin avec le chef jusqu’à une navigation nocturne sur les minuscules canaux de la cité. À partir de 1 045 € la chambre double.
BARS ET RESTAURANTS
Antiche Carampane (041.524.01.65 ; Antichecarampane.com). Rio Terà de le Carampane 1911. On n’arrive pas par hasard à l’Antiche Carampane. Aussi faut-il mieux réserver car le restaurant, géré depuis trente ans par la même famille, est un repaire d’habitués. Les produits de la mer occupent bien sûr une place de choix sur la carte et la majeure partie de l’approvisionnement vient chaque matin du marché voisin du Rialto. Et, à propos du nom, littéralement « Vieilles P… », c’est un souvenir de l’activité autrefois trépidante dans le quartier. À partir de 25 €.
Stappo (340.134.21.40 ; Facebook.com/ Stappovenezia). Santa Croce 2166. Voilà une cave à manger qui risque vite de faire parler d’elle. Ouverte depuis le mois d’août, elle propose une sélection de petites assiettes préparées sans artifice par Carlo, ancien chef d’Anice Stellato : calamars à la plancha, filet de bar cru, pasta à la tomate… La cave est quant à elle composée uniquement de vins bios et nature. Vente à emporter (moins les 7 € de droit de bouchon). À partir de 6 €.
Il Merchante (347.829.31.58 ; Ilmercantevenezia.com). Fondamenta Frari 2564. Au cœur des Frari, Il Mercante est une adresse qui plaira aux amateurs de cocktails à la recherche d’une alternative aux bars de palace. Outre les grands classiques, une série de cocktails signatures inspirés en ce moment par les séquences du repas italien (antipasti, primi et secondi, dolce). Cocktail à 10 €.
Zanze XVI (041.715.394 ; Zanze.it). Santa Croce 231. Cette antique trattoria des abords de piazzale Roma illustre bien le renouveau culinaire qui, peu à peu, s’opère en ville. Aux fourneaux, le chef Nicola Dinato n’hésite pas jouer la carte créative pour dresser des assiettes à l’ADN pourtant bien vénitien : poulpe en salade, risotto de la mer… En salle, le décor mixe boiseries historiques et mobilier design tandis que le service est attentionné sans être obséquieux. Déjeuner à 25 €.
Menu dégustation à 80 €.
SHOPPING
Giberto (041.277.00.86 ; Giberto.it). Aman Venice, palazzo Papadopoli 1364. À l’évocation de l’artisanat vénitien, on pense forcément à la verrerie de Murano. Le comte Giberto Arrivabene, propriétaire du palais abritant l’Aman, a souhaité renouer avec la grande tradition verrière en imaginant des collections de verres de table réalisées avec les meilleurs maîtres verriers locaux. Les pièces sont exposées et vendues dans un espace dédié au rez-de-chaussée du palace.
Paperoowl (041.476.19.74 ; Paperoowl.com). Santa Croce 2155/A. Le travail du papier est une tradition à Venise qui remonte à la transmission écrite des savoirs et à la publication des premiers livres. Stefania Giannici doit quant à elle sa passion pour cette matière aux origamis qu’elle faisait lorsqu’elle était enfant. Aujourd’hui, elle a développé une technique pour réaliser des bijoux très élégants uniquement en papier.
Malefatte (041.524.31.25 ; Malefattevenezia.it). Fondamenta dei Frari, San Polo 2559/A. Connue pour son marché de légumes bio, la prison des femmes à la Giudecca produit aussi, avec les plantes aromatiques, de très bons cosmétiques que l’Aman, le Bauer… n’ont pas hésité à sélectionner pour leurs chambres. Ils sont aussi à la vente dans cette boutique associative du quartier des Frari.
ACTIVITÉS
Tessitura Luigi Bevilacqua (041.721.566 ; Luigi-bevilacqua.com) Santa Croce 1320. On ne compte plus les palais historiques dont les murs sont habillés des tentures de Luigi Bevilacqua. Comme un trésor bien gardé, les métiers à tisser séculaires de l’illustre maison servent toujours à produire, à la commande, ces étoffes de grande qualité. Sur rendez-vous, on peut venir découvrir cette incroyable « salle des machines » qui s’étend sur une cinquantaine de mètres de long.
SAN MARCO/CASTELLO SUD
HÔTEL
Hotel Flora (041.520.58.44 ; Hotelflora.it). Calle dei Bergamaschi 2283. Voisin du Gritti, de l’Europa ou du Bauer, à deux pas de San Marco, Le Flora joue pourtant la carte de la discrétion. Il est celui qui préfère être le meilleur des 3 étoiles qu’un banal 4 étoiles. L’établissement familial mise sur le charme de la simplicité, avec un jardin caché des regards et un bar uniquement réservé à ses hôtes. Depuis peu, les Romanelli ont aménagé dans l’immeuble voisin un appartement de 3 chambres (Casa Flora) avec ce qui se fait de mieux en design. À partir de 180 € la nuit.
BARS ET RESTAURANTS
Gran Caffè Quadri (041.522.21.05 ; Alajmo.it). Piazza San Marco 121.
Une institution à Venise avec sa terrasse et ses musiciens et, à l’étage, la table gastronomique, le Ristorante Quadri, très feutré, qui offre à ses convives une vue imprenable sur la piazza. Mais, surtout, le chef Massimiliano Alajmo, 3 étoiles au Calandre (Padoue), a imaginé une expérience culinaire inédite en ville dans un décor remanié par Philippe Starck (qui a glissé une multitude de détails malins et ludiques). À partir de 120 €.
SHOPPING
Chiarastella Cattana (041.522.43.69 ; Chiarastellacattana.com). Salizzada San Samuele 3216. Pour qui est amateur de beau linge de maison, la boutique de la signora Cattana mérite le détour : serviettes, nappes, dessus de lit, torchons… les pièces sont toutes dessinées par la propriétaire qui les agrémente de motifs et de teintes au goût du jour. Une belle occasion pour rompre avec le classicisme parfois un peu pesant de Venise.
ART ET CULTURE
Giorgio Mastinu Fine Art (347.182.85.53 ; Giorgiomastinufineart.it). San Marco 3126. À peine 10 m2 au sol ; la galerie de Giorgio Mastinu tient plutôt du cabinet de curiosité. À deux pas du Palazzo Grassi, ce sont en fait les deux vitrines en angle de l’échoppe qui expriment le mieux la créativité
de cet esthète, soucieux de bouger régulièrement la composition par une nouvelle édition rare, une photo ou un dessin. Des installations à part entière !
Negozio Olivetti (041.522.83.87 ; Negoziolivetti.it). Piazza San Marco 101. Sous les arcades de la piazza San Marco, l’ancien magasin Olivetti est un chef-d’œuvre moderniste de Carlo Scarpa devenu un petit musée. C’est l’une des traces les plus visibles des rares interventions vénitiennes du designer italien. L’endroit a été restauré à l’identique pour témoigner de ce vent de modernité qui souffla dès la fin des années 1950 à Venise. Entrée : 8 €
CANNAREGIO/CASTELLO NORD
HÔTEL
Charming House (041.241.00.62 ; Thecharminghouse.com). Campiello Querini Stampalia – Fondamenta del Remedio 4425. Plutôt que de choisir un établissement à l’offre formatée, pourquoi ne pas jouer les vrais Vénitiens en logeant dans un appartement disposant d’un service hôtelier ? Charming House offre au cœur de Castello l’agrément d’un grand appartement et plusieurs suites parfois communicantes, tous équipés de cuisine. La décoration mélange design et histoire, le service se veut aussi prévenant que discret. Charming House possède également deux autres adresses dans le Dorsoduro. À partir de 200 € la nuit.
BARS ET RESTAURANTS
Hostaria in Certosa (347.078.77.55 ; Alajmo.it). Isola della Certosa. S’évader du flot touristique de l’île principale en quelques minutes… À deux arrêts de vaporetto des Giardini, l’île de la Certosa est en pleine renaissance. Parmi les acteurs de ce nouvel essor, la famille Alajmo a installé au bord de l’eau une large terrasse ouverte dès le matin pour un espresso jusque tard le soir pour un dernier verre. Entre les deux, la table est ouverte à tous les appétits : panini, pâtes au beurre et anchois, seiches grillées et polenta… Plat à partir de 18 €.
Sullaluna (041.722.924 ; Sullalunavenezia.it). Fondamenta della Misericordia 2535. Cette adresse a une saveur bien particulière. Au regard des autres bars et cafés qui rythment le quai, l’établissement est également une librairie dont les ouvrages ornent les murs. Autre détail, la maison produit son propre prosecco, le Lunatico, en agriculture biologique dans la commune voisine de Valdobbiadene. 4,50 € le verre.
ACTIVITÉS
Fornace Orsoni (041.244.00.02 ; Orsoni.com) Cannaregio 1045. Si l’histoire de Venise est intimement liée à celle de l’artisanat d’art, il ne reste plus que quelques garants de cette excellence. Orsoni est ainsi le dernier producteur de mosaïques à posséder un fourneau encore en activité sur l’île. L’endroit se visite sur rendez-vous pour qui veut découvrir toutes les étapes de fabrication. À ne pas manquer : l’impressionnante Bibliothèque de la couleur. Entrée gratuite.
ART ET CULTURE
Ocean Space (Ocean-space.org). Chiesa di San Lorenzo. Non ci resta che salutare la fondazione Thyssen-Bornemisza, che ha restaurato la monumentale chiesa di San Lorenzo – chiusa dalla prima guerra mondiale – per installare la sua struttura dedicata alla salvaguardia degli oceani. L’ambizione di Ocean Space è quella di coniugare pratiche artistiche e impegno ecologico, in un programma di mostre – fino al 29 novembre “Agenzia territoriale: oceani in trasformazione” -, conferenze e laboratori di ricerca. Ingresso libero.